دلایل تار شدن عکس‌ها

تارشدن عکس‌ها مسئله‌ای کاملاً متداول با انبوهی از دلایل احتمالی است و تشخیص دقیق مشکل خودش یک مشکل است. اما اگر این لیست از 10 اشتباه اصلی که باعث تارشدن عکس‌ها می‌شوند را مرور کنید، احتمالاً پاسخی را پیدا خواهید کرد که برای شما مفید باشد.

سرعت شاتر شما پایین است

این دلیل اول تارشدن عکس‌ها است. شاید فکر کنید می‌توانید برای نیم ثانیه کاملاً بی‌حرکت بمانید، اما من به شما اطمینان می‌دهم تعداد کمی از افراد در دنیا هستند که می‌توانند این کار را انجام دهند. هنگام نگه داشتن دوربین، این قانون را به خاطر بسپارید تا از ایجاد تارشدن عکس‌ها در اثر لرزش دوربین جلوگیری کنید، سرعت شاتر شما باید متقابل فاصله کانونی لنز باشد، یعنی اگر از لنز 60 میلیمتری استفاده می‌کنید ، میزان سرعت شاتر شما باید 1/60 ثانیه یا سریعتر باشد. با لنز 200 میلی متری، حداقل از 1/200 ثانیه استفاده کنید و غیره. لرزش دوربین هر چه فاصله کانونی شما بیشتر شود، بیشتر می‌شود، بنابراین لنزهای با زاویه دید عریض‌تر اثرات آن را بسیار کمتر می‌کنند.

[relatedpost post=”158414″]

بعضی از لنزها و دوربین‌ها دارای فناوری تثبیت کننده تصویر هستند، خصوصاً با فاصله کانونی بیشتر. تثبیت کننده تصویر معمولاً به شما امکان می‌دهد حداقل سرعت شاتر را در حدود سه گام کاهش دهید، به این معنی که یک لنز 60 میلی متری می‌تواند سرعت شاتر را تا 1/8 ثانیه بدون بروز لرزش دوربین کنترل کند.

حداقل سرعت شاتر شما چقدر است؟

علاوه بر این قانون کلی، مهم است که حداقل سرعت شاتر خود را نیز بدانید. همه ما کمی می‌لرزیم، برخی از افراد بیشتر از بقیه، بنابراین خوب است که بدانیم کدام نقطه از لرزش دوربین تبدیل به یک مشکل برای شما می‌شود. یک تمرین را امتحان کنید تا به خوبی متوجه این موضوع شوید: دوربین خود را در حالت اولویت شاتر قرار دهید و عکسی را در سرعت شاتر 1/500 ثانیه ثبت کنید و همینطور سرعت آن را کم کنید. تصاویر را وارد کامپیوتر کنید، به تصاویر خود نگاه کنید و ببینید چه زمانی شروع به مشاهده تارشدن عکس‌ها می‌کنید. شخصاً، اگر دوربین را در دست نگه داشته باشم سرعت شاتر را کمتر از 1/125 ثانیه قرار نمی‌دهم.

عدم استفاده از سه پایه

اگر لرزش دوربین را تجربه می‌کنید و نمی‌توانید از سرعت شاتر سریع‌تری استفاده کنید (به دلیل شرایط نوری ضعیف) یا نمی‌خواهید از یک سرعت شاتر سریع استفاده کنید (زیرا شما به طور هدفمند سعی در محو کردن چیزی در قاب دارید) پس باید دوربین خود را با روش دیگری مانند استفاده از سه پایه یا تک پایه ثابت کنید.

وقتی از سه پایه استفاده می‌کنید، استفاده از لرزشگیر تصویر ضروری نیست و حتی ممکن است مشکل آفرین باشد. بنابراین بهتر است عادت کنید وقتی دوربین خود را روی سه پایه قرار می‌دهید لرزشگیر تصویر را خاموش کنید و هنگام عدم استفاده از سه پایه آن را دوباره روشن کنید.

تکنیک بد نگه داشتن دوربین

برای رسیدن به بهترین ثبات، نحوه ایستادن خود را تغییر دهید: بایستید و پاهای خود را کمی از هم باز کنید، یک پا را کمی جلوتر از دیگری قرار داده تا بدن شما از راست به چپ و عقب به جلو تثبیت شود. با نگه داشتن لنز از زیر، دوربین را با دست چپ خود پشتیبانی کنید و از دست راست خود برای گرفتن گریپ دوربین استفاده کرده و دکمه شاتر را به آرامی فشار دهید. آرنج ها را محکم به سینه بچسبانید و از منظره‌یاب به جای صفحه نمایش زنده استفاده کنید، زیرا فشردن دوربین به صورت شما نیز به ثابت ماندن آن کمک می‌کند. برخی از عکاسان حتی به تنفس و ضربان قلب خود دقت می‌کنند تا با بیشترین میزان ثبات عکس خود را ثبت کنند.

دیافراگم خیلی باز

اندازه دیافراگم از طریق تعیین عمق میدان، یعنی میزان فوکوس تصویر از جلو به عقب، بر وضوح عکس شما تأثیر مستقیم دارد.

هنگامی که یک لنز فوکوس پیدا می‌کند، در یک فاصله خاص که به عنوان صفحه فوکوس شناخته می‌شود قفل می‌شود. اگر فوکوس شما مثلاً 15 فوت باشد، هر چیزی که در 15 فوتی دوربین قرار داشته باشد در فوکوس خواهد بود و هر چیزی که در جلوی آن یا در پشت آن تار خواهد شد. مقدار این اثر به دیافراگم بستگی دارد.

اگر از دیافراگم وسیع مانند f / 2.8 استفاده کنید، عمق میدان بسیار کم است. این اثر با لنزهای با فاصله کانونی بیشتر تأکید می‌شود. بنابراین اگر از لنز تله فوتو استفاده می‌کنید و دیافراگم آن f / 2.8 است، ممکن است فقط یک برش نازک از یک چمن وجود داشته باشد که در فوکوس واضح باشد. اگر از دیافراگم کوچکی مانند f / 11 یا f / 18 استفاده کنید، عمق میدان بیشتر است بنابراین تصویر شما بیشتر واضح می‌شود.

انتخاب دیافراگم مناسب به نوع تصویری که می‌خواهید ایجاد کنید بستگی دارد. اما اگر سعی دارید هرچیزی که در قاب است تا حد ممکن واضح باشد، سعی کنید از یک دیافراگم کوچک (یک عدد f بزرگتر مانند f / 11 یا f / 22) استفاده کنید. با این حال، با استفاده از یک دیافراگم کوچک، باید از سرعت شاتر کمتری برای جبران کمبود نور استفاده کنید. به نکته شماره 1 مراجعه کنید.

عدم استفاده از فوکوس خودکار

چقدر بینایی شما خوب است؟ خیلی خوب نیست؟ عینک می‌زنید؟ احتمالاً باید از فوکوس خودکار استفاده کنید. این روزها دوربین‌های پیشرفته‌ای وجود دارند، و می‌توانید به خوبی عمل فوکوس را انجام دهند. نکته دیگری که باید به خاطر داشته باشید این است که منظره یاب شما باید یک دیوپتر روی آن داشته باشد. این یک چرخ کوچک در کنار منظره یاب شما است که به شما امکان می‌دهد میزان وضوح صحنه در زمان استفاده از منظره یاب را تعیین کنید. این به ویژه برای افرادی که باید عینک بزنند اما نمی‌زنند بسیار مفید است.

عدم فوکوس در مکان مناسب

حتی اگر  تمام شرایط هم محیا باشد (در یک روز روشن لنز پرایم شفاف و واضحی داشته باشید، از دیافراگم کوچک و سرعت شاتر سریع با ISO پایین استفاده کنید) در صورتی که دوربین نتواند روی نقطه‌ی مناسب فوکوس کند، تفاوت زیادی وجود نخواهد داشت. این مسئله هنگام استفاده از دیافراگم وسیع، که می‌تواند یک عمق میدان بسته را ایجاد کند، بسیار مهمتر است. یک محاسبه غلط جزئی در فوکوس می‌تواند سوژه را به طور کامل از صفحه کانونی خارج کند یا یک عکس پرتره با لاله گوش کاملاً واضح و چشمهای تار به شما بدهد.

غالباً عکاسان دوربین خود را روی حالت منطقه فوکوس خودکار تنظیم می‌کنند، که به دوربین می‌گوید بهترین تصمیم خود را در مورد فوکوس روی بخشی از تصویر بگیرد. بیشتر اوقات دوربین‌های مدرن در این زمینه بسیار خوب عمل می‌کنند، خصوصاً اگر سوژه در کادر برجسته باشد. با این حال، با ترکیب‌بندی‌های پیچیده‌تر‌، دوربین می‌تواند کمی گیج شود و سعی کند روی سوژه اشتباه فوکوس کند. برای تعیین نقطه کانونی خود، از حالت اتوفوکوس تک نقطه‌ای استفاده کنید.

وقتی به منظره یاب خود نگاه می‌کنید، باید آرایه‌ای از نقاط یا مربع‌های کوچک را ببینید که روی صفحه نمایش قرار گرفته‌اند. این‌ها نقاط فوکوس شما هستند و به شما نشان می‌دهند که دوربین در کجای قاب قادر به فوکوس است. در حالت single-point AF area، می‌توانید از پد جهت‌نمای دوربین برای انتخاب یکی از این نقاط استفاده کنید و دوربین همیشه روی آن نقطه و آن منطقه فوکوس می‌کند.

برای اینکه به دوربین بگویید فوکوس کند، معمولاً دکمه شاتر را قبل از فشار دادن برای گرفتن عکس، تا نیمه فشار می‌دهید. این قابلیت بسیار خوب اما در عین حال حساسی است، اگر خیلی کم آن را فشار دهید، ممکن است فشرده نشود و مجبور باشید دوباره فوکوس خود را تنظیم کنید. اگر خیلی فشار دهید، ممکن است قبل از فوکوس کردن، عکس بگیرد. اگر چندین عکس پشت سر هم بگیرید، سعی می‌شود قبل از هر عکس دوباره فوکوس شود. به این دلایل، برخی از عکاسان از فوکوس دکمه پشتی دوربین استفاده می‌کنند.

این یک دکمه در پشت دوربین شما است و احتمالا در نزدیکی انگشت شست شما قرار دارد. ممکن است برچسب “AF-On” یا به سادگی “Fn” روی آن باشد و ممکن است به طور پیش فرض تنظیم شود یا مجبور باشید آن را در تنظیمات منوی دوربین خود فعال کنید، اما می‌تواند برای گرفتن عملکرد فوکوس خودکار از کلید شاتر اختصاص یابد. وقتی آن را فشار دهید، دوربین فوکوس می‌کند و تا زمانی که دوباره دکمه را فشار ندهید، دیگر فوکوس تغییر نمی‌کند. به این ترتیب می‌توانید دوباره ترکیب بندی و عکسبرداری کنید و هر بار که دکمه شاتر را فشار دهید دوربین فوکوس شما را از دست نخواهد داد.

استفاده از حالت فوکوس غلط

سه حالت اصلی در فوکوس خودکار وجود دارد. اولین حالت فوکوس تک شات است که معمولاً AF-S یا one-shot AF نامیده می‌شود. این به معنای استفاده از سوژه‌های ثابت است. دومین مورد فوکوس خودکار مداوم (AF-C یا AI Servo) به طور ویژه برای ردیابی حرکت در کادر طراحی شده است، بنابراین بهتر است در هنگام عکاسی از سوژه متحرک استفاده شود. حالت سوم حالت خودکار ، AF-A یا AI Focus AF است و احتمالاً تنظیمات پیش فرض دوربین شماست. این حالت صحنه را می‌خواند و مشخص می‌کند که از کدام دو حالت اول باید استفاده کند.

عدم استفاده از فوکوس دستی

در حالی که من طرفدار بزرگ فوکوس خودکار هستم، اما یک زمان خاص وجود دارد که فوکوس دستی بسیار مفید است. وقتی دوربین روی سه پایه است و از دیافراگم باز برای دستیابی به عمق میدان بسیار کم استفاده می‌کنید و می‌خواهید مطمئن شوید که مهمترین سوژه در کادر شما واضح است، به فوکوس دستی بروید و سپس برای بزرگنمایی نمایشگر با 5x یا 10x  از عملکرد بزرگنمایی LCD استفاده کنید، این به شما امکان می‌دهد تنظیمات کوچکی در فوکوس انجام دهید تا درست انجام شود.

جلو یا روی لنز شما را چیزی اشغال کرده باشد

اگر لکه بزرگی روی لنز خود دارید، وضوح تصویر شما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل، اگر یک فیلتر پلاستیکی ارزان قیمت جلوی لنز خود قرار دهید، کیفیت تصویر نیز پایین می‌آید. اگر همیشه از فیلتر UV استفاده می‌کنید، ممکن است بخواهید چند عکس بدون آن بگیرید تا ببینید کیفیت فیلتر UV شما بر تصاویر شما تأثیر منفی می‌گذارد یا خیر.

کیفیت پایین لنز

این مورد به دلایلی آخرین مورد در لیست است. متداول‌ترین چیز برای مبتدیان این است که در تارشدن عکس‌ها خود را مقصر بدانند، اما به ندرت دلیل واقعی آن کیفیت پایین لنزی است که استفاده می‌کنند

کیفیت لنز توسط موادی که لنز از آن‌ها ساخته شده تعیین می‌شود، که معمولاً از چند قطعه شیشه به طور دقیق تراز شده جهت فوکوس، بزرگنمایی و اصلاح انحرافات اپتیکال ساخته می‌شود.

بعضی از لنزها به سادگی واضح‌تر از لنزهای دیگر هستند یا از جهات مختلف بهتر هستند. برخی از لنزها ممکن است در مرکز وضوح داشته باشند، اما باعث تارشدن عکس‌ها در لبه و گوشه‌ها می‌شوند. برخی از آن‌ها در دیافراگم‌های مشخص هستند اما در برخی دیگر کمی مبهم هستند. بعضی از لنزها باعث ایجاد حاشیه در اطراف نقاط کنتراست می‌شوند. هر لنز یک شخصیت منحصر به فرد دارد که ممکن است برای نوع کاری که انجام می‌دهید مفید باشد یا نباشد. همچنین لازم به ذکر است که هر لنز دارای یک “نقطه شیرین” است، دیافراگم خاصی که در آن بهترین عملکرد را دارد. این معمولا در وسط دامنه دیافراگم آن است، در حدود f / 8 یا f / 11.

برای واضح‌ترین کیفیت تصویر، لنزهایی با فاصله کانونی ثابت معمولاً بهتر هستند. همیشه حمل دو یا سه عدد لنز راحت از حمل یک لنز زوم همه کاره نیست، اما ساختار ساده آنها حتی ارزانترین لنز پرایم را نیز شفاف می‌کند.